Réalisation de l'établi Partie 2: L'assemblage

Et voilà, le grand jour et passé, la majorité des cartons son déballé, je vais enfin voir si je ne me suis pas trop trompé en lors de la phase de préparation.

Première étape, assemblage du pied:
j'assemble d'abord les grands cotés.

En plus du boulon, je rajoute de la colle à bois. (Bon on voit qu'il reste quelques cartons)
Ensuite les traverses.

Sur la photo, il en manque une que j'ai posé en dernier.

Jusque là, aucune difficulté. tous s'assemble sans soucis.


Deuxième étape, le plateau et la mise en place:
Le plateau faisant un certain poids, je préfère juste le poser sur des tenons. Du coup avant de mettre le pied à ça place, je pose le plateau dessus, et repère la place de chaque mortaise

Ensuite j'ai juste eu à la percer avec la mèche de 20

Je peux enfin mettre le pied à ça future place:

je rajoute 4 chevilles molly pour l'immobiliser le long du mur. 4 me semble largement suffisant car il n'y aura que peut voir pas d'efforts. A ce stade, j'aurais dû retirer la sangle depuis longtemps... et pour la sortir j'ai dû desserrer les 4 chevilles...
Enfin je pose le plateau.


Visiblement rien ne bouge, Il est parfaitement stable. j'ai essayé en fixant aux serres joints une planche que je devais raboter, et je n'ai constaté aucun mouvement parasite.


Troisième étape, le panneau arrière:
L'objectif est de fixer une crédence en bois derrière. Pour rester dans le thème, je la fais en bois de palette.

Je commence par fixer 4 lattes d'un mètre vertical sur le placo. Ces 4 lattes sont de la même épaisseur.

une

2,3,4

puis je commence à installer les lattes horizontales

Pour éviter les erreurs de coupe, je positionne la deuxième latte pour repérer ou je dois couper

Ensuite, grâce à ce mini-gabarit, je découpe à la scie circulaire

Ce gabarit a juste une forme de 'T'. J’aligne l'extrémité de la partie parallèle avec ma marque, et pour la découpe, j'ai juste à appuyer la semelle de la scie circulaire sur la partie perpendiculaire. De cette façon, ma coupe est toujours perpendiculaire, et je ne perds pas de temps en traçage.

Et ensuite je continue à monter.

Cette rangée est vissée car beaucoup plus épaisse, une étagère va être encastrée à ce niveau, du coup au lieu d'utiliser des lattes de palette, j'utilise à cet étage des sabots de palettes (4 cm d’épaisseur)
j'ai également prévu la place des prises.
je laisse un léger jour (2 cm) puis je continue avec des lattes de palettes classiques

Il ne reste plus qu'à insérer l'étager, et à lui mettre une petite élingue.

Voilà.
Cela fait maintenant quelques semaines qu'il est fini, et c'est un plaisir. Depuis les rangements des outils sont apparus, ainsi que la lumière.
Je n'étais pas serein au début du projet, tous préparer sans pouvoir essayer, c'est un peu frustrant. mais tous ces bien passé.

Réalisation de l'établi Partie 1: La préparation

Dans notre nouvelle maison, nous avons la chance d'avoir un (petit) garage.

Du coup, un garage sans établi, ça sert juste à garer une voiture! bof! Donc, bien avant le déménagement j'ai commencé à prévoir le futur établi.

Mon objectif était qu'un maximum de travail soit réalisé pour avoir quelque chose d'utilisable rapidement en emménagement.

De plus j'avais envie de tester plusieurs types d'assemblage, et d'outils.

Mon point de départ  :

Un plan de travail de cuisine mesurant 

par

Et bien-sur un gros lot de palettes :

 

L'établi sera composé de 6 pieds. Les 4 extérieurs sont réalisés avec des planches collées pour atteindre une section correcte, et les deux du milieu sont réalisé avec des sabots de palette cimentière.

Première étape, créations des 4 pieds extérieurs:

Il a fallu avant toutes choses, trouver des jeux de 3 planches équivalentes

Puis les poncer

en prenant soin de noter chaque paire

Et enfin on colle

Le moyen de serrage n'est pas dans les manuels, mais il marche...

Bon le ponçage au disque à lamelles, ce n'est pas l'idéal pour avoir des plans... du coup j'ai continué à la ponceuse à bande.

Et un voisin m'a prêté une armée de serre joint!

Une fois mes 4 pieds correctement collés, j'ai renforcé le collage avec des boulons/rondelle. Ne voulant pas avoir les boulons qui dépassent j'ai creusé le bois au diamètre des rondelles, et de la profondeur : rondelle + écrou ou tête de vis. soit 20 de diamètre, et 10 de profondeur.

je mets du scotch su la mèche pour repérer la limite de perçage.

Ensuite je perce avec une mèche de 8 et j'installe les boulons.

Deuxième étape, les traverses:

L'établi possédera 4 traverses sur la largeur : 2 juste sous le plateau, et deux à quelques cm du sol. du coup je prends 4 grandes planches, je les maintiens ensemble bien alignées

 

Et coupe tout en une seul fois

Ensuite il y aura les 6 traverses. je les coupe de la même façon.

Et voilà, les bois sont près et à longueur

Troisième étape, les assemblages:

L'ensemble du pied de l'établi est réalisé par des assemblages à mi-bois (dans les parties verticales). Cet assemblage simple à réaliser permet de garantir immobilisations (quand bien réalisé) des différentes pièces. L'angle de l'une par rapport à l'autre ne peut être modifié.

Pour réaliser cet assemblage, j'ai commencé avec la défonceuse (et un gabarie)

ça marche pas trop mal, surtout pour un premier :). Je repère mes bois immédiatement, l'établi ne sera monté que quelques mois plus tard. 

 

Mais ma défonceuse a une semelle qui est relativement étroite(par rapport à la largeur à creuser, et du coup, ce n'est pas l'idéal.

Donc je finis plus classiquement avec la scie circulaire, et le ciseau à bois.

Ensuite, je prépare les tenons qui viendront se loger dans le plateau

A la scie,  au ciseau à bois, et à la rappe.

Voilà, tout est prêt,

 

Il restera plus qu'à espérer que tout arrivera dans la nouvelle maison, et surtout que je ne me serais pas trop loupé dans les mesures.

La suite lors de l'emménagement...

Changement du pallier sur un lave linge Faure fwq5128apl

Un proche a cette machine, le modèle fwq5128apl de chez Faure

La maladie des machines à laver, c'est les pallier, surtout quand on a l'habitude de trop les charger. Du coup au bout de 5 ans, la machine faisait un bruit improbable de bétonnière.

Les roulements étaient tellement usés que juste en déplaçant la machine, des billes sont tombées.

Après avoir fouillé un peux sur le net, je n'ai rien trouvé de très probant, des histoires de plusieurs heures pour atteindre les pièces... une opération difficile si on n'a pas les bons outils...
Au passage j'ai récupéré les plants (disponible ici : https://pieces-detachees.sogedis.fr)
La partie intéressante est page 3.
Du coup j'ai démonté les panneaux  latéraux pour me faire une idée.
je retire les poids en béton même si ce n'est pas nécessaire (mais ça je les découvert que plus tard)

Le pallier est derrière la poulie, du coup on la retire

Et là la fameuse pièce pour laquelle il faut un outil spécial, ou pas. On peut improviser...

l'ensemble vient assez facilement, et c'est noté sur la pièce en plastique dans quel sens on doit tourner. 

Et voila, durée de l'opération 30 minutes pour faire les deux côtés.

Ensuite reste à remonter les nouveaux pallier. Le kit est constitué de l'ensemble en caoutchouc, avec le roulement serti dedans, les deux joints (pièces 2 et 3 sur le schéma), et un petit pot de graisse.

Dans l'ordre, on nettoie bien (avec l'alcool ménagé), 

Puis on monte le premier joint (en prenant soin de bien le graisser)

puis le joint torique 

et enfin le pallier en lui même

Ensuite on remet la poulie, puis la courroie.

De l'autre côté c'est la même chose sans l'entrainement (poulie/courroie).

Et voilà, l'opération est vraiment simple à faire, en moins de 2 heures, les deux paliers ont étés changé, pour moins de 50€, et depuis la machine tourne en silence!

Spot U5 sur le FJR

Installation des spots sur le FJR

Donc, je commence par la mise en place des composants :
interrupteur bistable au guidon!

Les feux, sur les vis du garde boue

Et bien sur le relais sous le cache latérale droit :

Pour les feux, je leur mets chacun un connecteur différent, comme ça, ça sera plus simple si je dois en changer un, ou s'ils ne sont pas synchronisés dans les modes.

Ensuite j'installe un porte fusible entre la batterie et la partie puissance du relais.
Soudure :

puis gaine thermo pour protéger

Et je fais le "Y" qui permet de connecter les deux lampes

le voisin est venu voir!
La masse du "Y" ira à la masse de mon montage (et donc de la moto), le plus sera connecté en aval du relais, sur la partie puissance.
je rajoute un fusible (3 amp), et à ce moment, je peux faire un premier test. En effet tout est connecté à l'exception de la partie commande. je peux la simuler en mettant la broche du relais au +12.


Cool, ça marche et les feux sont synchros.
Pour la partie commande, je récupère le +12 apc sur l'alimentation du verrou de la boîte à gant.
L’interrupteur est livré avec un fil bien trop court, du coup je prolonge les deux parties

Et je rajoute un petit bout de gaine thermo pour fermer la gaine

Je passe le câble dans le passe câbles du guidon,

et là, un des deux fils part vers la gauche pour aller sur le +12apc,

(j'avais plus de scotch noir, du coup c'est du bleu foncer (qui s’éclaircit avec le flash :) ).

et l'autre direction à droite pour aller commander le relais.

Voila, plus qu'à tout remonter, et le test final !